В строительстве малоэтажных домов важную роль играет обработка бруса растворами, повышающими его стойкость к воздействию влаги. Деревянный брус — очень удобный материал, натуральный, доступный и экологически чистый. Дома из него прекрасно соответствуют российскому климату и хорошо соотносятся с культурой и традициями. Однако дерево очень плохо переносит высокую влажность воздуха, поэтому нуждается в пропитке особыми составами.
Для расчёта количества кубов профилированного бруса, для постройки дома вы можете воспользоваться калькулятором бруса.
Отсыревшие деревянные материалы и строения из них быстро поражаются грибком, плесенью. В тёплую погоду строению угрожают насекомые-вредители. Составы, которыми необходимо пропитать дерево, выполняют функцию защиты от гниения и повышают устойчивость к огню.
В статье будет описываться обработка бруса только из натурального дерева. Технические особенности подготовки натуральных материалов сильно отличаются от других, даже похожих внешне. Описываемые технологии непригодны для ламинированных стройматериалов и других имитаций древесины.
Наиболее уязвимые части деревянного строения.
Самой высокой степени защиты от сырости требуют:
- стены подвальных помещений и погребов,
- лаги в основании пола,
- черновой настил пола,
- нижние венцы стен, то есть примыкающие к почве участки.
Свежевыстроенный дом из натурального бруса очень красив и внешне, и внутри. Интерьер может не требовать никакой декортивной отделки или она сводится к минимуму. Янтарные оттенки стен и потолка меняются при пропитке их специальными составами: они тускнеют, в некоторых случаях меняют цвет.
Если говорить о совсем новом доме, то его брус легче обработать пропитками, защищающими от гниения. Для этих целей используют препараты:
- КСЛ,
- Ловин,
- Неомид,
- Сенеж.
Все они отлично совместимы с любыми видами грунтовых покрытий, красок, лаков. Немаловажно то, что названные антисептики сохраняют без искажений природную структуру дерева.
В других случаях требуется защитить дом, который построен давно. Если брус не был достаточно хорошо обработан изначально и длительное время подвергался воздействию природных факторов, разрушения могут быть заметны, и перед пропиткой антисептиками эти участки придётся реставрировать.
Обработка бруса: как правильно реставрировать небольшие повреждения.
Участки деревянного бруса, затронутые гнилью, необходимо удалить — вырезать (или вырубить) остро заточенным инструментом. Границы повреждённого фрагмента легко определить на глаз. Небольшая прослойка здоровой древесины удаляется вместе с поражённой. Чем острее инструмент, тем ровнее и точнее будут края срезов, дерево не станет измочаленным, и его будет легче отреставрировать. В появившиеся выемки устанавливаются армирующие стержни из металла, они должны прочно держаться в здоровой древесине. Подготовленные таким образом участки шпаклюют эпоксидным или акриловым составом.
Минимальные, поверхностные повреждения удаляют рубанком, одновременно снимая фаски. После этой процедуры брус пропитывают антисептиками, просушивают и снова используют.
В любом случае профилактическая пропитка деревянного бруса требует меньше усилий и средств, чем реставрация повреждений.
Очищение поверхностей бруса от масляной краски.
Очистить поверхность бруса необходимо и в том случае, если требуется реставрация повреждённых участков, и когда вы просто планируете сделать защитную пропитку.
Очень редко для окраски деревянных поверхностей используют другие краски: эмали, водоэмульсионные, акриловые.
Способов очищения от масляной краски может быть несколько. Условно их разделяют на "физические" и "химические". Они различаются по трудоёмкости, количеству затраченного времени и необходимому оборудованию.
Способ 1: очистка с помощью строительного фена. При нагревании таким феном краска вздувается пузырями и легко отходит от основы. Если сбрызнуть водой сухую краску, процесс пойдёт ещё быстрее. Главное — качественный аппарат и хорошая электрическая сеть.
Преимущества метода: быстрая обработка бруса, можно работать командно, очищая от краски большую площадь за короткое время.
Недостатки: требует ощутимого расхода электроэнергии. Нужно, чтобы электропроводка была в отличном состоянии.
Способ 2: Нанести раствор едкого натра. Двухпроцентный раствор едкого натра готовят и наносят с соблюдением всех правил техники безопасности. Он превращает масляную краску в мягкий состав, который быстро снимается вручную любым инструментом.
Способ 3. Размягчающий масляную краску раствор готовят на основе скипидара и хозяйственного мыла.
Способ 4. Используют готовый раствор для снятия красок, купленный в магазине бытовой химии. Например, хорошо зарекомендовали себя составы СП-7 и АТФ-1.
Окраска деревянного бруса.
После тщательной подготовки бруса, включающей грунтовку и, если необходимо, выравнивание, наносится красочный слой. Для наружных и внутренних работ по дереву можно выбрать несколько типов красок, однако чаще других пользуются масляными и акриловыми.
Их эксплуатационные свойства и технология нанесения имеет несколько важных различий. В основном надо обращать внимание на время полного высыхания.
У масляной краски по сравнению с акриловой более сильный и специфический запах. Помните, что индивидуальная переносимость запахов различна у разных людей. Если среди ваших близких кто-нибудь плохо переносит запах краски, найдите компромиссное решение.
Для хорошего сцепления с поверхностью и полного высыхания масляным краскам нужно, чтобы древесина очень хорошо высохла. Около двух или трёх недель должна стоять сухая и тёплая погода. Идеальное время для окраски деревянного дома в этом случае — жаркие месяцы лета. К сожалению, внезапный дождь может испортить вашу работу.
ВНИМАНИЕ! Для более скорого высыхания масляных красок в них добавляют специальные отвердители, однако они способны ухудшить прочность красочного слоя.
Перед покраской необходимо нанести слой грунтовки. Масляную, а также большинство других красок никогда не наносят на неподготовленную поверхность: пористая структура древесины впитывает большое количество краски. Другими словами, если красить без грунтовки, получится сильный перерасход краски и увеличится время на высыхание, а вот результат будет непредсказуемого качества. Поэтому используется состав, закрывающий поры дерева — грунтовка. Лучше всего купить готовый состав, однако при необходимости его можно изготовить из подручных компонентов.
Масляная краска должна быть на олифе с подсолнечным или льняным маслом. Поверх слоя масляной краски, после того, как он полностью высох, наносят ещё один: пентафталевую или глифталевую эмаль.
Такой метод окрашивания деревянного бруса можно применять, если он одинаково хорошо защищён от влаги снаружи и изнутри. В доме должна быть сделана пароизоляция, а если её нет, то обязательны покрытия, которые "дышат": пропускают воздух.
Сейчас наиболее известны два вида таких покрытий: "финское" и "шведское". Их главное преимущество: не закупоривают древесные поры, не нарушают структуру древесины, и она продолжает свободно дышать. Оба вида покрытий обладают неоспоримыми преимуществами перед масляными красками: они долговечнее, а повторная обработка бруса снаружи не требует удаления старых покрытий. К недостаткам можно отнести только то, что их нельзя наносить на масляную краску. Окрашивать нужно сухой свежий брус, ликвидировав все смоляные потеки. Это обязательная, но не слишком трудоёмкая процедура. Смола легко снимается, если протереть поверхность изопропиловым спиртом или ацетоном.